Pجاثمٌ عالياً على أسوار الحصن في القلعة التي تعود إلى القرن العاشر في ألميريا، متأملاً الموزاييك من الأسطح المسطحة المتدحرجة نحو البحر، أُذكر بكتاب السفر الكلاسيكي لمؤلفه جنوب غرناطة لجيرالد برينان، وانطباعه عند وصوله إلى ألميريا عام 1920: “بالتأكيد، بدا أن البحر كان أكثر متوسطية هنا، وأن المدينة… تحتوي في داخلها على صدى حضارات بعيدة .“
كان برينان مغامراً بريطانياً، ومنخرطاً في الأدب الإسباني وعضواً هامشياً في مجموعة بلومزبيري، حيث سار إلى ألميريا من حيث كان يقيم بالقرب من غرناطة، على ما يبدو لشراء أثاث إضافي استعداداً لزيارة من فرجينيا وولف وأصدقائها. وبعد قرن، فإن رحلتي هنا في شاحنة عمرها 30 عامًا من لندن أقل شهرة إلى حد ما، ولكن بينما أتعجب من الشفافية شبه السريالية للبحر الأبيض المتوسط، والمتاهة من الشوارع القديمة أدنى مني، أشعر أنا أيضاً بفرصة للسفر عبر الزمن.
كان برينان سيكون زائراً نادراً في ذلك الوقت. وحتى اليوم، على عكس مالقة، التي تبعد بضع ساعات فقط على طول الساحل، فإن ألميريا نادراً ما يزورها السياح الدوليون، على الرغم من أن التشابهات بين المدينتين رائعة. كلتا المدينتين موانئ قديمة تتمتع بشوارع جذابة مبنية من الأشجار، وشاطئ متلألئ، وحصن مغربي، وكاتدرائية تعود إلى القرن السادس عشر، ومع ذلك فإن ألميريا قد بقيت حتى الآن تحت الرادار، بينما تعاني مالقة من آثار السياحة المفرطة. تُذكّر ألميريا بمالقة القديمة، قبل تجديدها الذي وقع في التسعينيات، عندما تم تحويل سمعتها كمدينة مرفئية مشبوهة من خلال استثمارات كبيرة وتجديد الواجهة البحرية لها إلى تطوير بلا روح للتسوق وتناول الطعام.
تقع ألميريا على بعد 120 ميلاً شرقًا على طول الساحل، في الزاوية الجنوبية الشرقية الفقيرة لسبانيا، في الصحراء الوحيدة في أوروبا، وعلى حافة القارة. أقرب إلى المغرب من مدريد، تشعر وكأنها موقع متقدم. هناك إحساس ملموس بالابتعاد عن الحدث – والتمويل – ولكن مع خدمة سكك حديدية عالية السرعة جديدة قادمة من مدريد في عام 2027، وتطوير الأرصفة خلال السنوات القليلة المقبلة لاستيعاب السفن السياحية الفاخرة، بما في ذلك المساحات الخضراء، قد يتغير وضعها كألماس خشن في أندلسيا.
في الوقت الحالي، تظل ألميريا ميناء حياً وعاملاً، بلا تصنع في سحرها، حيث تقع المنازل الفخمة المتقصفة بجانب واجهات المحلات المتلاشية من منتصف القرن، ورائحة الديزل والأسماك في الهواء الملحي تذكرك بأن واجهتها البحرية مخصصة للأعمال فقط. بينما أصبح ميناء مالقة الآن وجهة رئيسية لرصد اليخوت الفاخرة، الغرض الرئيسي من أرصفة ألميريا هو كTerminal للعبّارات لخدمات الجزائر والمغرب. يبدو أن الحدود هنا رخوة، والشوارع القريبة تشبه أكثر تمديداً لشمال أفريقيا، مع لافتات باللغة العربية تعلن عن تذاكر العبّارات، ومتاجر تقدم أكواب الشاي المغربي، وعدد قليل من الصيادين الأفارقة يصلحون الشباك.
إذا كنت لا تمانع في المشي خارج المدينة، عبر منطقة شاحنات مهجورة من المستودعات الخرسانية التي تبيّضها الشمس، فستُكافأ بتناول مأكولات بحرية فاخرة في بار 900 ميل، وهو مخبأ حقيقي، محاصر بين أرصفة التحميل، يقدم صيداً طازجاً من سوق السمك المجاور. تعال في الساعة 4 صباحاً في أحد أيام الأسبوع لتناول الإفطار مع الصيادين، أو انضم إلى الألمريين، المتأنقين للغداء يوم الأحد.
نزلنا في فندق كاتدرائية الهادئ، وهو منزل تاريخي من القرن التاسع عشر في وسط المدينة على ساحة بلازا دي لا كاتدرائية. يقدم بار السطح إطلالات قريبة على الكاتدرائية وعبر القلعة التي تم تجديدها جزئياً، والتي تُضاء كل ليلة في مكانها الجبلي.
أينما تجولت في ألميريا، تلوح القلعة فوقك. تحت ضوء الشمس المتوسطية النقي، توفر جدرانها الحجرية الباردة، وأشجار السرو والنخيل، وحدائق قنوات المياه الجارية ملاذًا من الهدوء المعطر بإكليل الجبل. إذا كنت قد تم اقتيادك من قبل في الحمراء في غرناطة ضمن فترة زمنية صارمة، فإن صباحاً في قلعة ألميريا هو الترياق. الدخول مجاني للمواطنين الأوروبيين (بما في ذلك البريطانيين)، ويمكنك الاستكشاف في هدوء، والاستمتاع بالإطلالات المدهشة التي تمتد على 360 درجة، من الجبال القاحلة خلفك، إلى البحر المتلألئ وشوارع لا تشانكا الضيقة، الحي العربي التاريخي للمدينة، أدناه.
تاريخياً، كانت موطناً للغجر والصيادين، تلعب لا تشانكا دورًا كبيرًا في هوية ألميريا. متاهة من المنازل الكهفية والمنازل الصغيرة، المتدحرجة نحو الأرصفة، في كل من rough والرومانسية، كانت مصدر إلهام لـ حركة إنداليانو، وهي جماعة فنية وثقافية متقدمة نشأت هنا بعد الحرب العالمية الثانية. يتم عرض مجموعة دائمة من لوحات الحركة، التي تضم العديد من المشاهد والأشخاص من لا تشانكا، في معرض دونيا باكيتا في وسط المدينة، مما يوفر نظرة مثيرة على ألميريا في منتصف القرن العشرين.
بجوار القلعة، يقدم المقهى المغربي تيتيريا ألميدينا شاي النعناع الساخن وعصير الليمون المنعش على شرفة خضراء. في البلدة القديمة، هناك بار تاباس عند كل منعطف، دائماً مكتظة. في كازا بوجا، أحد أقدم بار تاباس في ألميريا، ستكون محظوظاً إذا تمكنت من الضغط من خلال الباب، ناهيك عن الحصول على مقعد. تعد ألميريا واحدة من أكثر المدن مشمساً في أوروبا، حيث يتم الالتزام بقيلولة لمدة أربع ساعات كما لو كانت ديناً (لا تحاول إنجاز أي شيء في فترة الظهيرة)، ويُخصص عطلة نهاية الأسبوع بالكامل للتواصل الاجتماعي. بينما نتجول من ساحة تكتظ إلى أخرى، أشعر بالغيرة من هذا الالتزام القوي بالاسترخاء. هناك إحساس مريح بأن الطرق التناظرية في القرن العشرين لا تزال لها هيمنتها.
ألميريا، المدينة والمحافظة، هي شاذة، ليس فقط جغرافياً، ولكن أيضاً روحياً، يقول خوسيه أنطونيو غونزاليس بيريز من المكتب السياحي المحلي: “نحن لسنا مثل بقية أندلسيا. لدينا لهجتنا الخاصة، ومأكولاتنا الخاصة. لكن لفترة طويلة، تم نسياننا.”
هذه الروح من الاستقلال ملموسة في الفخر المعبّر عنه في التراث الثقافي لألميريا. يحتفل متحف الغيتار بالعازف الماهر أنطونيو دي توريس خurado، الذي يُعتبر والد الغيتار الحديث، المولود والمتوفى في المدينة. يكشف متحف السينما ومسار للمشي عن مواقع العديد من الأفلام التي تم تصويرها في المدينة والصحراء المحيطة بها، بما في ذلك أفلام سباجيتي الغربية لسيرجيو ليوني، إنديانا جونز وآخر الحروب الصليبية، ولورانس العرب. هناك حتى بار مستوحى من روس ماير، لا مالا، مختبئ في زقاق جانبي.
من أجل مدينة صغيرة، تُعد الحياة الليلية وروح الإبداع في ألميريا قوية. تُعتبر مكتبة بيكاسو مؤسسة، حيث تحتوي على تقويم كامل من الفعاليات المؤلفين؛ تبيع باسيوبو79 أعمالاً affordable من الفنانين المحليين؛ وقد حولت مجموعة الموسيقى المحلية كلاسي جاز حياة المئات من خلال كونسيرفاتور خاصة بها، dedicada لتدريب الموسيقيين الشباب، تشغل جلسات jam، وتنظم حفلات.
بينما تتميز ألميريا بشاطئها الحضري الذي يمتد لمسافة ميلين، إلا أنها أيضًا تمثل قاعدة مثالية لاستكشاف الساحل الأكثر برية في هذه الزاوية من أندلسيا، وحديقة كابو دي غاتا-نيخار الطبيعية. هذه البرية البالغة 180 ميلاً مربعاً هي الوحيدة الصحراوية في أوروبا، ومن هنا دورها في الظهور كأمريكا الغربية في العديد من الأفلام. شواطئها غير ملوثة بالتطوير، مع انتشار قليل من قرى بيضاء صغيرة مختبئة في الخلجان، وأشجار النخيل المتمايلة وانفجارات من البوجونيڤيل بألوانها الحمراء والوردية والبنفسجية تعكس ساحل شمال أفريقيا عبر المياه. في الداخل، يستحق سييرا ألاميلا والقرية القديمة مغربية نيخار في السافلة، المعروفة بحرفها اليدوية بما في ذلك السيراميك المزجج التقليدي وجاراباس (سجاد أندلسي منسوج)، زيارة أيضًا.
عندما وصل جيرالد برينان إلى ألميريا، كانت انطباعاته عن “دلو من الطلاء الأبيض يُرمى عند سفح جبل رمادي عاري. واحة صغيرة …“ كان يعتزم فقط شراء الأثاث والعودة، ولكن بينما كان ينتظر تحويل المال، أصبح متورطاً مع شقي محلي قاده إلى البؤر المليئة بالشهوات وحانات الشرب الخاصة بالبحارة. من الواضح أنه ترك انطباعًا عليه، حيث استمر في العودة إلى ألميريا على مر السنين، معبراً عنها بأنها مدينة “شعرية” بأجواء “مفقودة”، “منسية”. كان يقول إنه يثير فيه انفعالاً لم يشعر به في مدن إسبانية أخرى. كشخص استكشفت إسبانيا لسنوات عديدة، أعرف بالضبط ما يعنيه.
للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة turismodealmeria.org
