أثناء جلوسي في استوديو غاليارد للعطور في مدينة غراس البروفنسية، أعدّ أنفي للمهمة المقبلة: أن أخلق عطرًا خاصًا بي من 126 زجاجة أمامي. تمثل هذه الزجاجات عالمًا من الروائح الغريبة، من العنبر والمسك إلى الزنجبيل والزعفران. ولكن بما أنني تركت الشتاء البريطاني الرمادي وراءي لأتيت إلى هنا، فأنا مهتم أكثر بالتقاط جوهر الشمس في كوت دازور.
هنا في التلال شمال كان، تتألق الألوان: تملأ تلال الميموزا الزهور الصفراء اللامعة، والأقحوان تتسلل من أسرّة الزهور، والبرتقال يتدلى ثقيلًا على الأغصان فوق جدران الحدائق، على الرغم من أنه لم يحن بعد الربيع. إنه الترياق المثالي للاكتئاب في الوطن، وفرصة لزجاجة هذه الروائح هي نعمة.
على مدار الساعتين المقبلتين، وبمساعدة خبير العطور مانون زامون، أخلط عطري الخاص الذي أطلقت عليه اسم “مسار الميموزا”. الروائح (المستخلصات الطبيعية أو الروائح الاصطناعية) موضوعة على ثلاثة رفوف، الرف العلوي للملاحظات العليا، والرف السفلي للملاحظات الأساسية، مع ملاحظات القلب بينهما. أشم، أخلط وأعوذ؛ إنها أكثر دروس الكيمياء متعة في حياتي.
تم إبعاد علامات الزجاجات عني حتى تقاد اختياراتي بأنفي وليس بعقلي. أدهشني أنني أحببت الأقحوان البارما والبتشولي، بينما لم تُجدِ رائحة الورد الشرقي وزهور السوسن.
غاليارد هي أقدم دار عطور في غراس، تأسست في عام 1747. نشأت التجارة من صناعة دباغة الجلود في المدينة؛ حيث تم إنشاء روائح لتغطية الروائح الكريهة، وأصبحت “عاصمة العطور في العالم”. فتحت باقي دور العطور الشهيرة، مولينارد وفراغونارد، في عامي 1849 و1926 على التوالي، لاحقًا انضم إليها أسماء كبيرة مثل ديور، غيارلان، وشانيل.
لكن أبعد من العطور، فإن غراس هي مكان ممتع للتجول – متاهة من الشوارع ذات اللون الأصفر، مشرف عليها أشجار النخيل الشاهقة و، على الأقل اليوم، سماء زرقاء مرحب بها، على الرغم من بقاء القليل من البرودة في الجو. أجد راحة في حقيقة أن درجة الحرارة هنا أعلى بعشر درجات من الوطن لأنني هنا لتسريع الربيع برحلة قصيرة بين القرى والبلدات الأقل شهرة في كوت دازور.
في الطريق إلى غراس، توقفت في توريه سُور لُوب لعطر آخر من المنطقة: الأقحوان. عندما يتم رؤيتها من الجنوب، تكون القرية عبارة عن jumble من المنازل ذات الأسطح الطينية المتراكبة على قمة جرف. تُعرف بتقليدها في زراعة الأزهار الصغيرة ذات اللون الأرجواني، وقد زودت صناعة العطور منذ زيارة الملكة فيكتوريا في أواخر القرن التاسع عشر أثناء فصل الشتاء في نيس، على بعد 18 ميلاً (30 كم) إلى الجنوب الغربي من هنا. أعطت الملكة اسمها لنوع الزهرة التي كانت، في عصرها، تُزرع من قبل 40 عائلة في توريه، وبفضل ساقها الطويلة، كانت تُقدم تقليديًا في باقات صغيرة بين عيد الميلاد ويوم الحب.
في لا باستيد أو فيوليت، متحف صغير على أطراف القرية، أكتشف المزيد عن الزهرة وتاريخها، وأستنشقه في الدفيئة، حيث تنمو في أعمدة عمودية. الآن يوجد ثلاثة منتجين فقط، بما في ذلك جيروم كوش وعائلته، الذين يحولون البتلات إلى منتجات مثل حلوى الأقحوان البلورية. لا تزال القرية تحتفل بنهاية الموسم مع مهرجان الأقحوان في أواخر فبراير / أوائل مارس، الذي يجذب حوالي 12,000 شخص (بعضهم في رحلات بالحافلات من إيطاليا) مع عربات كرنفالية، ورقص، وموسيقى، وسوق للزهور والمنتجات.
خارج الموسم، تكون القرية أكثر هدوءًا، في انتظار جموع الصيف. ومع ذلك، فإن مطعم بار النبيذ ذا كاف دي توريه يعج بالحياة، حتى في ليلة الأربعاء المبللة، وكان طبقي المكون من دورتين يتكون من تارتار اللحم البقري الممتاز مع جرانا بادانو، وثمار الكبر، ومخللات، يليه فيليه مينيون لحم الخنزير وبطاطا حلوة ذات رائحة البرتقال مع كرات البصل (الأطباق الرئيسية من 25.50 يورو). في صباح اليوم التالي، كانت السماء تتلألأ باللون الأزرق وكنت أتناول الإفطار على شرفة شقتي، مع منظر رائع للوادي نحو البحر الأبيض المتوسط.
تشرق الشمس أيضًا في ماندليو-لا-نابول، على الساحل، آخر محطة لي. بدأت الميموزا للتو في التفتح على الطريق الخلاب بين توريه وقرية غورдон، الذي يمر عبر مضيق لوب، مع شلالاته، أنفاقه، و cliffs الشديدة الانحدار – ولكن أسفل الساحل، قد حل الربيع حقًا.
لا روت دو ميموزا هو مسار يعبر أكثر الزهور المدهشة، يغطي 80 ميلاً من بورميس-ليه-ميموزا إلى غراس. حول مدينة ماندليو-لا-نابول – التي تستضيف مهرجان الميموزا، وهو نهاية أسبوع من الاحتفالات للاحتفال ببدء الموسم في فبراير – هناك رحلات جماعية إلى التلال تنظمها مكتب السياحة، بالإضافة إلى مزارع يمكن زيارتها ومحلات حيث حول المنتجون طعمه الرقيق إلى مربى ومشروبات، ورائحته إلى شموع وصابون.
لركوب مشوق واكتساب بعض المعرفة المحلية، حجزت جولة لثلاث ساعات مع لا غراندي فادرويل (160 يورو لشخص أو شخصين). يؤكدني المرشد المحلي دانييل سافيتي، بينما يستقبلني للركوب في سيارة جانبية من دراجته النارية تشانغ جانغ بكين إكسبرس. يعرف دانييل أفضل الطرق من ماندليو إلى تانيون، وهي مدينة أبعد في الداخل حيث تجد الميموزا بكثرة. بعد ارتداء خوذتي ونظاراتي الشمسية، انطلقنا على طول الطريق الساحلي، لا كورنيش دور.
يسلك هذا الطريق المتعرج جنوبًا نحو كاب د’يسترل مشاهد مذهلة كانت كانت لكان وواجهتها، جبال الميركانتور المغطاة بالثلوج في ألب مارتيمن. على طول الطريق، تتفجر الميموزا بين أشجار النخيل وعبر جدران الحدائق للفيلات الفاخرة. نعود مجددًا نحو ماندليو، ثم نتجه نحو التلال، متوقفين لأخذ قسط من الراحة خارج تانيون، حيث مناظر طبيعية من بساتين الزيتون وأشجار الكينا وحقول اللافندر في انتظار أزهارها الصيفية. allows me breath in delicate scent and see fern-like leaves and tiny flowers up close – مثل كرات صفراء صغيرة متألقة. يخبرني دانييل كيف تم إدخالها من قبل البريطانيين، حيث تم إحضارها من أستراليا (إنها نوع من الأكاسيا) وكيف يعمل العمال في المجلس بجد للحفاظ عليها من السيطرة على المناظر الطبيعية والطرق، لما لها من قدرة كبيرة على النمو في المناخ البروفنسي.
تنتهي جولتنا في ماندليو وبعد وداع دانييل، أجلس على شرفة مقهى بيسكوطا لتناول الغداء وليمونادة بنكهة الميموزا. في المساء، يكون هناك افتتاح مهرجان الميموزا. يتم إعداد طاولات ومقاعد مزينة بقماش مربع لتجلس المحليون لتناول النبيذ، ويرقص فنانو الشوارع، بعضهم على أعمدة، خلال الحشود. غدًا ستوجد عربات مزينة بالزهور، لكن الليلة عرض ألعاب نارية ينطلق فوق جدران القلعة المائية المزيّنة. أستنشق رائحة الكبريت التي تبقى في الهواء؛ قد لا تكون رائحة الربيع الزهرية، لكن لا يهم – لدي زجاجة من ذلك في حقيبتي.
تم توفير الرحلة بواسطة سياحة كوت دازور وسياحة ماندليو-لا-نابول. لا بورغادا في توريه سور لوب لديها شقة من غرفة نوم واحدة ابتداءً من 195 يورو في الليلة وشقة من ثلاث غرف نوم من 330 يورو في الليلة. يحتوي فندق بولمان على غرف مزدوجة تبدأ من 130 جنيهًا إسترلينيًا. مزج العطور في استوديو غاليارد للعطور هو 99 يورو للشخص الواحد
كارولين بويز هي مؤلفة كتاب “Amuse Bouche: كيف تأكل في فرنسا” (بروفايل، 10.99 جنيه إسترليني). لدعم الجارديان، اطلب نسختك من guardianbookshop.com
