أنا لم أتمكن من الحصول على طاولة في Skof منذ زمن طويل: كان مليئًا جدًا، محجوزًا جدًا ومزدحمًا جدًا. بدا أنه لن يكون لدي كاسترد ميسو خفيف مع فطر دجاج الغابة وداشي. بطاطا جيرسي مطبوخة في دهن الدجاج مع الجوز المخلل؟ سأستطيع فقط الإعجاب بتلك من بعيد. كان الأمر مثل أغنية للقطط: بروح غروتشو ماركس، أريد أن أكون داخل أي مطعم لا يريدني كزبون.
افتتحت Skof في مانشستر في مايو 2024 وبحلول فبراير من العام الماضي كانت قد حصلت بالفعل على نجمة ميشلان، لذا ليس من المستغرب، مع وجود 36 مقعداً فقط، أن تختفي الأماكن بسرعة. يمكن أن تستوعب هذه المستودع السابق للستائر بسهولة ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف هذا العدد من الزبائن، لكن توم بارنز، الذي كان يعمل سابقًا في L’Enclume في منطقة البحيرة، ليس هذا نوعًا من الطهاة. يأتي اسم مطعمه من والده، بارني، الذي قال له بشكل غير رسمي كطفل أن “يأكل” عشاءه. ماذا كان يمكن أن يفكر بارني في وجباته الخفيفة المعقدة والجميلة قبل العشاء المكونة من سمك السلمون والطرخون وقرص السلق الذهبي، أو الفاصوليا العريضة وكافيار البايك والشيسو على بسكويت الجبن سبنود؟ بالمناسبة، كلاهما لذيذ للغاية. يُذكر بارني، الذي توفي الآن، في نهاية كل وجبة من خلال تيراميسو المفضل لديه، عن الذي سنتحدث عنه لاحقًا.
Skof، مثل L’Enclume، هو واحد من تلك المطاعم المسترخية جدًا ولكنها لا تزال فاخرة بشكل صارم. قواعد الملابس هي أن تأتي كما أنت. مزيل العرق هو نعمة. بينما كنا نأكل، عزفت فرقة الروك الأسترالية Mental As Anything لتتداخل مع Arctic Monkeys عبر سام فيندر، ولكن، ثم، بنغ، وصلت الدورتان الأولى جائت، كل منها معقد ومقصود: قذفة أوركني الطرية والعصرية مع الكهل المشوي وماء الطماطم المحفوظة، تلتها تلك الكاسترد الخفيفة مع الكمأ وداشي الفطر. اعتبر هذا الكاسترد كحشوة كيش على المنشطات، وهو الأمر الذي يستحق أن تخنق الناس من أجله في طابور البوفيه.
في برنامج الألعاب ليلة السبت على بي بي سي One العجلة، وجدت نفسي مرة أمثل الموضوع المتخصص “الطعام الفاخر”. مجرد مفهوم ذلك أغضب ضيوفي الآخرين. سخروا من أحجام الحصص، وعبروا عن استيائهم من الأسعار، وصاح أحد الرجال الذي فاز في الخونة أنه لا يأكل سوى الكراميل، ولماذا لا يُعتبر الكراميل طعاماً فاخرًا؟ تفكرت في تلك التجربة أثناء تناول سمك القد المطبوخ على البخار من الساحل الغربي، الذي كان لامعًا ورطبًا وفتيلاً، وقدم في مزيج سماوي من أنغون المدخن والروبيان المحمص. يمكن أن يكون الطعام الفاخر مجنونًا في بعض الأحيان، ويترك الزبائن جائعين ومخدوعين، لكن Skof هو دليل على أن هذا المزيج المقلق غالبًا من التوقيت، والتنظيم وحجم الحصص يمكن أن يكون سحريًا بحق. نعم، هناك قليل من الطرافة هنا وهناك – تاكو من لحم بقر ديكستر وخميرة مشوية بحجم طابع بريد، على سبيل المثال – لكن في معظم الأوقات تكون الوجبة هنا متجذرة في التقنية والبراعة الطهو. البط من Sladesdown، المسلوق، المتبل، والمخزين ثم المشوي، يقدم ورديًا مع الشمندر، الكرز والحمضيات، ويأتي مصحوبًا برغيف صغير دافئ مملوء بلحم الساق المسحوب للتغميس في العصارة.
كان Skof يعمل بكامل طاقته طوال يوم الخميس الذي زرناه فيه، وكان الحشد، خلال هذا الخدمة بعينها، على الأقل، أكبر سنًا، ربما متقاعدًا، وينفق بسخاء على إرث أطفالهم في الفراولة الملونة المضغوطة مع كريمة الياسمين ومثلجات أماسكي مع شاي أولونغ الحليب. كلما سافرت أكثر، زادت قناعتي بأن جيل الألفية لن يرث سوى كومة من إيصالات المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان وأدوية النقرس. هل سيكون هناك أي عزاء في أن ماما استمتعت حقًا بنغمات إكليل الزهور من تلك الفراولة الألمانية البولندية heritage المتأخرة في الموسم؟
أحاطت Skof قلبي بفتح عدد من الدورات الحلوة كما الدورات المالحة في قائمة التذوق الخاصة بها. انتقلنا من تلك السوربيت أولونغ إلى آيس كريم عسل مانشستر مع راوند وبابونج، الذي كان خفيفًا وزهريًا ورقيقًا على حد سواء.
