تعتبر شبه جزيرة رأس الخروف مكانًا جيدًا للزقزوق. يبدو أنهم يتغنون في السماء في كل منعطف، يغنون قلوبهم الصغيرة – ومن يمكنه إلقاء اللوم عليهم؟ التلال هنا عالية ومليئة بالأعشاب، ونسيم البحر مدفأ بواسطة تيار الخليج، ومناظر حافة العالم هي عالم من المنحدرات الخضراء البرية والمحيط الأطلسي الأزرق الذي لا نهاية له. إذا كان عليك اختيار سماء للاحتفال، فالأخرى التي تتوج هذه الرأس من مقاطعة كورك هي مكان حقيقي للتأرجح.
تدهش شبه الجزيرة المتنزهين أيضًا. لقد جئت إلى واحدة من أقصى النقاط الجنوبية الغربية في البر الرئيسي الأيرلندي لأقوم برحلة على طريق رأس الخروف، وهو مسار طويل المسافة افتتحته المجتمع المحلي قبل 30 عامًا هذا الصيف. استغرق الأمر جهدًا كبيرًا لإكماله – المزيد عن ذلك لاحقًا – لكنه ممتع. أنا أسير على الحلقة الأصلية التي يبلغ طولها 55 ميلاً (88 كم) حول شبه الجزيرة، على الرغم من أن خياراً أطول طوله 63 ميلاً يُعتبر الآن الطريق الرسمي. يجذب المسار جزءًا ضئيلًا من الأعداد التي تربطها طريق كيري وشبه جزيرة دينجل في الشمال، وبفضل مساراته غير المعبدة ومشاهد المنحدرات المفعمة بالحيوية، فإن المكافآت ضخمة، بكل معنى الكلمة.
“آه، ستحبه”، تتحمس ثيريس لينهان من دوير ليث B&B في بانtry، بعد أن زودتني بالبيض المسلوق وخبز الصودا لتناول الإفطار. “يحب الناس.” هذه المدينة الساحلية الملونة، في الطرف البري من شبه الجزيرة، هي نقطة انطلاق وانتهاء المسار. أنا أنطلق يوم الجمعة والساحة المطلة على الماء مزدحمة بأكشاك السوق: مأكولات بحرية طازجة، أعمال فنية محلية، قهوة مسطحة ناعمة قوية. تمثال للثوري من القرن الثامن عشر وولف تون يحدق في البحر. أتسكع قليلاً في شمس مايو الباردة، ثم أسير غربًا.
تلتف الأميال الأولى في نطاق الدملين المدور الذي يشكل العمود الفقري لشبه الجزيرة. تزين الزهور البرية حواف الخس؛ المسارات الرطبة تتخم تحت الأقدام. قريبًا، تنفتح المناظر. خليج بانtry إلى الشمال، خليج دنمانوس إلى الجنوب وحزام من القمم المكسوة بالأعشاب المتعرجة في الأمام. تتراقص الجماجم في الرياح. ألتفت ولا أرى شيئًا سوى التلال والجداول والبحر. أين الجميع؟
على الرغم من كوني قريبًا من الحدود الغربية لأوروبا، فإن المنطقة ليست أرضًا تاريخية غير مأهولة. تشير الفولكلور إلى أن خليج بانtry كان المكان الذي وضعت فيه الأقدام لأول مرة على التربة الأيرلندية، في 2680 قبل الميلاد. بعد آلاف السنين، في عام 1796، شهد نفس الخليج محاولة هبوط من أسطول فرنسي هائل يسعى لمساعدة قوات المقاومة المحلية ضد الحكم الإنجليزي، ليتم إحباطهم بواسطة العواصف. أنا محظوظ مع الطقس. اليوم، الخليج مشمس وناعم كالمرمر.
تحدد مواضيع هذا اليوم الأول – المسارات شبه الخالية، المشاهد غير المقيدة، الحياة الربيعية للطيور والتاريخ المثير – نغمة الأيام التي تليه. عادة ما يتم تقسيم مسار الحلقة إلى خمسة أو ستة أيام – أنا أفعله في خمسة. في اليومين الأولين، مع الجبال والمروج الساحلية تتساقط حولي، لا أقابل سوى الخراف. تصدر الجغيمات أصواتها من بقع الغابات، وتتنقل الدراج العاديات بين الصخور، وتطير أسراب من الغربان ذات الأغطية فوق الرأس. تأتي المعابر العالية والوحدانية بالعشرات؛ وتقف المنازل الحجرية المهجورة من أربعينيات القرن التاسع عشر كحراس فوق البحر.
في نقطة ما، يرتفع المسار إلى نقطة مشاهدة على ارتفاع 345 مترًا (1,130 قدمًا) تُعرف باسم مقعد فين مكول، حيث يُقال إن العملاق الأسطوري جلس واستراح. أعي ذلك، متأملاً في شبه الجزيرة في الشمال. لا أعرف ما إذا كان مكول، مثلي، قد استنفد بما يكفي ليأكل عبوتين من تايتوس أثناء انتظار.
هناك عدد قليل من المستوطنات في النصف الأول من الطريق المعاكس، لذا تأخذني وسائل النقل المرتبة مسبقًا من وإلى بانتي خلال اليومين الأولين. تستفيد المدينة من مجموعة من الحانات والمطاعم. حانة ما مورفي، التي عمرها 185 عامًا، تقدم مشروبًا رائعًا من مورفي – الذي غالبًا ما يفوه على غينيس في هذه الأجزاء – ويهيئ الأمور بشكل جيد لذروة نادرة (وأكثر جزء مزدحم) في المشي، وهي رحلة مثيرة إلى يوم 3 إلى المنارة في أقصى المنحدرات على الرأس.
أصل إليه في وقت مبكر من بعد الظهر. البحر هائل ومتجلي. تراقب الطيور البحر. إلى الجنوب، عبر خليج دنمانوس، يوجد رأس ميزن، الذي يُعتبر تقليديًا آخر ذراع من الأراضي الأيرلندية التي يراها الناس أثناء الإبحار إلى أمريكا الشمالية. الآن، يدور مسار رأس الخروف على عقبه ويتجه شرقًا، بعد مزار على جانب الطريق ومقهى يقدم الشاي والخبز المحمص. في غضون نصف ساعة تهجر المسار مجددًا، وتؤدي علاماته الصفراء إلى العودة إلى الخضرة الكثيفة في التلال.
المسار مُعلم بشكل جيد لدرجة أنه من السهل تجاه
