هنا، كانت النهر مجرد جلبة صغيرة؛ طفل يثرثر بحثًا عن طريقه إلى العالم. كانت مجموعة من الأغنام تتجول، وطائرة ورقية تدور، ورياح نظيفة من الربيع تلعب بالأعشاب على التلال القاحلة وتتموج البرك. كانت بداية صارخة لكنها مثيرة. بينما تبعنا إشارة طريق جديدة تمامًا، قمنا بتخطي بحيرة تيفي – المصدر الرسمي للنهر – والتقطنا التدفق الناشئ، كان هناك شعور أن أشياء عظيمة تنتظرنا، لكلينا.
يتكون نهر تيفي في جبال كامبري في كيريديجون – “الصحراء الخضراء غير المطروقة في ويلز” – وينصب في خليج كاردجان على بعد 75 ميلاً (120 كيلومتر) جنوب غرب. إنه واحد من أطول الأنهار التي تامة داخل ويلز، ومن الناحية التاريخية، واحد من أهمها: القلب النابض لصناعات الصيد وغزل الصوف في البلاد، وكنائس من القرن الثاني عشر من كل طرف، وأقدم جامعة في ويلز في الطريق.
ومع ذلك، فإن تلك الكنائس أصبحت في حالة خراب الآن، وقد انخفضت مخزونات السلمون والسوين (سمك السلمون البني)، والمطاحن مغلقة – على الرغم من أن المصنع في قرية دري فاخ فيليندري يعمل الآن كمتحف الوطني للصوف. حتى مستقبل جامعة لامبيتر العريقة غير مؤكد بعد القرار بإنهاء التدريس الجامعي هناك. يبدو أن الوادي فقد غرضه. لذا يقوم بعض المتنزهين المحليين المصممين بإعطائه غرضًا جديدًا.
إن مسار وادي تيفي، وهو مسار بطول 83 ميلاً يتبع النهر من المصدر إلى البحر، تم إطلاقه رسميًا في 25 أبريل، ولكنه كان قيد الإعداد لعقود. ولدت الفكرة عندما كانت كيريديجون، وبمبروكشير، وكارماثنشاير تحت سلطة واحدة (ديفيد)، قالت كاي ديفيس من جمعية مسار وادي تيفي (TVTA) عند لقائنا في لانيبيذر. “ثم انفصلت المقاطعات الثلاث في عام 1996 وبدأت الفكرة تتلاشى. بعد مرور وقت طويل، فكرنا، ألن يكون رائعًا إذا كان هناك مسار؟ فاجتمعنا مع الآخرين في المنطقة وبدأنا من هناك.”
لقد كانت جهدًا شعبيًا تعاونيًا بين أعضاء مجموعات المشاة المحلية، ومجتمعات “المشاة مرحب بهم” والجمعيات الخاصة بالممرات على طول الوادي، يعملون على إعادة فتح المسارات، وضمان التصاريح، وتثبيت علامات الطريق وإنشاء دليل. تم التفكير في جودة المسار، وأماكن الإقامة، وسهولة الوصول عبر وسائل النقل العامة.
“أحد الأسباب الرئيسية وراء المسار هو جذب الناس حاملي حقائب الظهر والأحذية إلى هنا لإنفاق المال”، أضاف جيمس ويليامز من TVTA. “لقد شهدنا التأثير الاقتصادي للمسارات الساحلية؛ thought يمكننا أن نحصل على جزء من ذلك أيضًا.” وقد جئنا زوجي وأنا لمحاولة ذلك.
من المؤكد أن هناك شيئًا قويًا بشأن تتبع نهر. المشي من تجمعات تيفي في يومنا الأول، قادنا ذلك التدفق عبر الأرض الوعرة ومن خلال وديان جميلة وغابية أو cwms بحيوية الشباب. سرعان ما أخذتنا إلى ستراتا فلوريدا، الكنيسة التي تأسست في عام 1164 من قبل الرهبان السيسترسيين الذين يبحثون عن العزلة في الطبيعة – ناهيك عن الوصول إلى الأخشاب الوفيرة، والمراعي، والخل، وخام الرصاص، وبالطبع، المياه. لم يتبقَ الكثير من الكنيسة الآن – قوس كبير، وبعض البلاط الرائع من العصور الوسطى، وبيت يضم عرضًا صغيرًا لكن مثيرًا. لكن هذه كانت ذات يوم كاتدرائية وستمنستر لويلز، الثانية من حيث الشهرة بعد سانت دافيدز وأكبر بكثير مما توحي به الأنقاض. لقد قام العديد من الحجاج برحلة هنا.
ربما لم يسمع معظم الناس عن ستراتا فلوريدا، واستمر وادي تيفي في هذا الاتجاه: مكان مليء بالأسرار والقصص التي scarcely سمعت. كانت هذه تتراوح بين فيل مدفون (خلف فندق ي تالوت الجميل في تريغارون، حسب الادعاء) إلى جدران مصنوعة من الحجر الجاف بناها أسرى الحرب النابليونيين. كانت قرية لاندوي بي ريفي مليئة بالحكايات. على طريق عبور الجبال القديم، توجد كنيسة نorman ت soaring بنيت على تلة يقال أنها صعدت بشكل معجزي من قبل سانت ديفيد نفسه. في هذه الأيام، تُعرف لاندوي بشكل أفضل كمكان لاقتحام كبير للمخدرات LSD في عام 1977 أو كمكان لمنطقة “الأكثر مثليًا في القرية” في “ليتل بريطانيا”. “لم يشاهد معظم الناس هنا العرض، ولم أمانع ذلك”، قالت إيفون إدواردز، مالكة حانة نيو إن في لاندوي، وهي حانة بسيطة بلا تكلف. “كان الأمر مزعجًا فقط، بسبب اتصالات الصحفيين الأستراليين في منتصف الليل، والناس يسرقون لافتات الطرق.”
أبعد أسفل الطريق، خارج لانيبيذر، وجدنا واحدة من الجواهر المخفية لديفيس: ممر غابي woodland طويل لم يُستخدم طويلاً، والذي عملت مجموعتها لاستعادته بشغف. “إنه صغير جدًا”، قالت لنا، “لكن هناك وجود هناك، وجود جيد.” في الواقع، كان وكأنه لقطة من نarnia، مقطع قصير من السحر المكسو بالطحلب.
على مدار الأيام التالية، flirted مع النهر. في أحيان كنا عالياً فوقه، نتجسس من حصون مغطاة بالأكاسيد، عبر المنحدرات التي ترعى بها الأغنام الخضراء أو عبر الغابات المزدهرة بالزنبق الأزرق. في أحيان أخرى، كنا على ضفافه، قريبًا بما يكفي لرؤية قندس يرفع رأسه الحريري في الدوامة. وراء ليلاشريد، دفعنا الطريق من خلال مضيق محاط بالأشجار، وانضمت همسات النهر إلى همسات التيرون، والطائر الجبلي، والصوص، والعصفور.
كان المزاج العام مهدئًا. كان من الصعب تخيل أن هذا النهر صاخب بالصناعة، يغلي بالأسماك، مشغول بالقوارب – كانت كاردجين، ضمن مدى المد للجزر لنهر تيفي، ذات يوم ثاني أكبر ميناء في ويلز. إنها بلدة أكثر هدوءًا هذه الأيام، وتبدو جيدة، مدعومة بترميم قلعتها، التي تم إنقاذها من الخراب قبل عقد من الزمن. استضافت القلعة أول مهرجان إيستيدفود الوطني عام 1176؛ احتفالًا بالذكرى الـ 850، يقام مهرجان 2026 في نواحي للانتود.
بقينا في إحدى الغرف الراقية في القلعة، ولكن لا يزال لدينا بضع أميال للوصول إلى نهاية الرحلة. يمتد المسار عبر كنيسة سانت دوجمايل ويصعد عاليًا للحصول على رؤى عبر المصب قبل أن ينحدر لملاقاته عند رمال بوبت المتسعة. لقد غسلنا أحذيتنا في المياه الضحلة، حيث أصبح “نهرنا” الآن غير مرئي، ابتلعه البحر.
كانت رحلة جيدة. وربما لم تنته بعد؟ “في البداية، كان لدينا هذه الفكرة لإنشاء الدائرة السلتية”، أخبرتني ديفيس: حلقة بطول 175 ميلاً تربط بين مسار وادي تيفي، وقسم من مسار ساحل ويلز إلى بورت، ومسار روح عمال المناجم من بورت إلى ستراتا فلوريدا. “لكن سنرى إذا كانت لدينا الطاقة بعد ذلك!”
تم دعم الرحلة من قبل اكتشاف كيريديجون، اكتشاف كارماثنشاير وزيارة بمبروكشير. لمعلومات، خرائط قابلة للتنزيلs وكتب دليل، انظر إلى موقع مسار وادي تيفي . تشمل أماكن الإقامة ي تالوت في تريغارون (من £70)، نيو إن في لاندوي بي ريفي (من £76)، فندق كروس هاندز في لانيبيذر (من £108)، فندق إملين في نيوكاسل إملين (من £79) وقلعة كاردجان (من £110)
